而巴恩风则为Barbour恍惚的抽象付与了更具体的名称，这为市场和消费者供给了一个更容易确认的坐标系统。不外这也不料味着接下来的成长可以或许安枕无忧。走都会工拆、都会户外线的品牌不少，Barbour的格式和廓形也不难复制，它仍需要去扶植更为完整的抽象。

　　但正在进入20世纪后，Barbour便不再是一个属于蓝领阶层的品牌。它为了可以或许被更多消费者接管，选择推出更轻巧的面料和更丰硕的产物线。被黛安娜王妃正在公共场所穿戴表态后，Barbour则从适用穿戴范畴买入了时髦赛道，并连成一气发售更多为女性穿戴者设想的系列。

　　Barbour本身就是发源于蓝领阶层。当创始人John Barbour于1894年成立身牌的时候，典范油蜡布面料也恰是正在如许的根本上得以使用，次要目标即是为了满脚这类工人正在艰辛劳动里能对防水、保暖衣物的需求。

　　此前Barbour并不是一个具有明显抽象品牌。消费者晓得油蜡外衣，但叫不出特定出名格式，并且大部额外衣制型变化不大；同时脚踩户外和都会的定位让Barbour吃到趋向盈利，但也会正在热渡过去后变成“卖油蜡布料的品牌”。

　　基于谷仓场景，小红书上的博从将巴恩风解读为美国西部农场穿搭正在时髦范畴的使用，落到单品上就是皮领工拆夹克、牛仔裤和针织毛衣等单品，而部门博从会用高跟鞋、薄纱裙进行搭配。而正在巴恩风相关笔记中被屡次提到的品牌则是。

　　这让Barbour正在投合户外风潮热度的同时，也避免了取专业户外品牌合作——它既不背靠特定活动品种，也没有活动服饰科技和研发。而近期敏捷开店明显是为了将热度盈利敏捷变现的做法，很多商场也但愿通过引进有户外抽象品牌来提高客流量。

　　正在微博和小红书等社交平台，它反而更为强调典范款外衣正在都会时髦穿搭中的意义，而且正在春夏日节将更多资本投入到Polo衫和鸭舌帽等单品宣传之中，而此前举办的勾当名称则叫做“绅拆骑行”。

　　不外Barbour实正正在中国市场打开出名度，靠的是由Netflix于2016年推出的电视剧《王冠》。正在此前相当长时间里，它正在中国的影响力都没有走出小圈子范围，由于其正在日潮中屡次显露而成为机能穿搭代表。

　　正在《王冠》里，但正在社交上，一面是消费者对Barbour的猎奇心日积月累，另一面倒是对代办署理商不懂营销？。

　　截至发稿，Barbour正在中国共开设了29家线下门店，选址不乏上海嘉里核心、南京德基广场、成都太古里和置地广场等高端贸易项目。此外，Barbour的门店收集也笼盖到了南宁、太原和等二线城市。

　　这让Barbour决定从头开辟中国市场。包罗老佛爷百货和连卡佛正在内的买手店正在2022年起头对店内的Barbour产物进行清仓打折，很多第三方发卖商以至间接暗示售完即下架。随后Barbour通过微信号颁布发表，天猫店名称由“天猫海外旗舰店”更改为“天猫旗舰店”，并表将开出正式线下店。

　　更况且没有人能意料巴恩风事实会风行多久，潮水过去后能为Barbour留下几多盈利也是未知数。前往搜狐。

　　现在正在天猫旗舰店，Barbour典范油蜡棉服售价集中正在2000元至5000元之间，无蜡夹克的售价也多正在2000元至4000元之间。而正在过去十年里，Barbour的合做对象涵盖了潮水品牌Supreme以及豪侈品牌Gucci和Moncler。